As luzes ficaram laranja! E agora?

Uma das perguntas que mais recebo é sobre como consertar mechas alaranjadas. Pensando em como isto é comum de acontecer, resolvi fazer este post para, de uma vez por todas, esclarecer esta dúvida que tanto aflige as loiras.

Primeiramente, é importante sabermos o porquê as mechas ficaram alaranjadas, para então não voltarmos a repetir o mesmo erro, não é mesmo!? Para isso, aconselho a vocês, queridas leitoras, a darem uma olhadinha nestes dois posts:

Como eu acho que prevenir é melhor do que remediar, neste post explico detalhadamente todo o processo de luzes, desde a escolha da técnica, o descolorante e a água oxigenada ideal, tempo de pausa, até a matização das mechas. Depois dele não terá mais erro. rs

Para mexermos com coloração é preciso, antes de TUDO, aprender um pouquinho sobre colorimetria capilar. Através deste conhecimento ficará mais fácil saber como corrigir reflexos indesejados.

Lembrando que o foco deste post é para você que fez luzes e as mechas ficaram alaranjadas. Caso o seu problema seja referente a manutenção do loiro, como desamarelar os cabelos loiros, mantê-los com uma cor bonita, sugiro a você que de uma conferida nestes dois posts que falam sobre isto:

Existem duas razões possíveis para que as luzes fiquem alaranjadas, o tempo incorreto de pausa do produto nos cabelos e/ou má escolha dos produtos utilizados no processo.

TEMPO DE PAUSA

Todo cabelo segue uma ordem natural de abertura de tons no processo de descoloração, conforme a figura abaixo:

Na figura segue a sequência de clareamento a partir de um cabelo castanho escuro. O ideal é conseguir alcançar no processo de clareamento dos tons amarelo intenso até o branco, para aquelas que querem luzes bem claras, caso não queira platinar tanto, os tons entre o amarelo intenso e o amarelo médio já são bem satisfatórios.

O que acontece aqui é que cada cabelo age de uma forma a este processo de clareamento, mesmo sendo eles da mesma cor natural, que aqui estamos falando de castanho escuro. O tempo médio de uma descoloração é cerca de 50 minutos a 1 hora. Geralmente este tempo é suficiente para conseguir alcançar um tom de amarelo intenso pelo menos.

Acontece que em se tratando de descoloração, o tempo não é regra, o correto é nos focarmos nos tons de abertura, independente do tempo que leve. A partir do momento que aplicamos o produto nos cabelos devemos ir checando o grau de clareamento a cada 10 minutos, pois como disse anteriormente, cada cabelo reage de um jeito e o tempo de pausa é muito relativo. Tem cabelos que abrem extremamente rápidos, e outros demoram bem mais tempo.

Além de verificarmos o grau de clareamento, não podemos esquecer da saúde dos fios, a cada checada devemos analisar também como o fio está resistindo a descoloração. Isso é simples, você pega uma mecha de cabelo com o produtos, observe a elasticidade do fio, pegue a ponta e de uma leve puxadinha, veja de ele não está ficando emborrachado, se está quebrando com facilidade. Caso sinta que o cabelo emborrachou ou está quebrando quando puxa a ponta, retire imediatamente o produto, para que não danifique ainda mais o cabelo, INDEPENDENTE DO GRAU DE CLAREAMENTO.

Por isso é muito importante estar com os cabelos saudáveis para que ao passar por este processo químico, ele não danifique tanto o cabelo, além de muitas vezes não conseguir atingir o objetivo da descoloração.

Um dos motivos mais comuns das mechas ficarem alaranjadas é a retirada do produto antes de atingir o tom de clareamento ideal, seja por falta de resistência dos fios ou precipitação. Devemos ter cautela sim quanto a saúde dos fios, porém, devemos ter bom senso também e conseguir distinguir a real necessidade de retirar os produtos da precipitação de tirar o produto antes da hora certa pelo excesso de medo do estrago.

Mas acontece também de a pessoa ter deixado o produto no cabelo por bastante tempo e nada de conseguir abrir além do laranjão. Como disse, isso acontece pois cada cabelo é de um jeito, uns tem mais facilidade para abrir tons e outros menos.

Então como corrigir o erro do tempo de pausa?

  • Acompanhar o processo de clareamento com intervalos curtos de tempo. Assim você estará acompanhando não só o grau de clareamento mas também o estado do fio durante o processo. Desta forma você evita surpresas desagradáveis, consegue analisar melhor como o cabelo está reagindo, e principalmente, consegue frear um pouco a ansiedade de retirar o produto antes da hora.
  • Deixou bastante tempo e nada de sair do laranjão, o cabelo está resistindo bem ao processo mas mesmo assim, depois de 1 hora o cabelo não clareia e você começa a observar que ele estagnou num tom e não está mais reagindo a descoloração. Neste caso,  APENAS SE O CABELO ESTIVER NUM ESTADO BOM, retire o produto e faça uma nova descoloração. Isso mesmo! Muitas vezes é necessária duas descolorações seguidas para que consigamos atingir um grau de clareamento satisfatório. Mas isto só deve ser feito se o cabelo estiver saudável, resistindo bem a descoloração e não houver outras químicas nele. Lembrando que neste caso, estaremos elevando o nível da agressão aos fios, o que requererá que recuperemos o cabelo com bastantes tratamentos depois.

PRODUTOS UTILIZADOS NOS PROCESSOS

Quem acompanha o blog sabe que não sou nada fresca na hora de comprar produtos capilares, uso e super recomendo shampoos como o Seda e o Tresemmé, por exemplo, adoro máscaras de tratamento da Novex, Natutrat, Bio Extratus e etc. Não sou nem um pouquinho preconceituosa em relação a marcas quando se trata de produtos para tratamento ou produtos para o dia a dia para os cabelos. Porém, em se tratando de coloração, não tem como fugir. Para conseguirmos melhores resultados SEMPRE opte por produtos de uso profissional, como os descolorantes Supermeches da Alfaparf; o descolorante da Amend; Lightner da Cless; Blondor da Wella, todos estes são de uso profissional e o custo benefício é excelente, variam entre 5 a 10 reais o sachê, e são facilmente encontrados em perfumarias. Outra opção é gastar um pouco mais e investir nos descolorantes gringos como o Igora e o Blond Me, ambos Schwarzkopf ,  ou ainda o Platine Précision da  L’oreal. Estes são mais caros porém são descolorantes que prometem abrir até 8 tons, custam em média 100 reais o pote, é um investimento mais alta mas como é mais comum acha-los na embalagem de pote, dá para várias aplicações.


Quanto a água oxigenada, quem tem cabelos escuros só consegue clarear as madeixas se usar Ox de 30 ou 40 volumes, pra quem deseja luzes mais claras é até preferível optar pela Ox de 40. Outro fator importante é tentar sempre que possível combinar a marca do descolorante com a água oxigenada da mesma marca. Pois eles são produtos complementares, por terem sido criados para serem utilizados juntos, ambos da mesma marca oferecem melhores resultados. Mas isto não é regra, por exemplo, se você ptou por um descolorante importado, pode ficar pesado desembolsar a grana para arcar com o custo da Ox da mesma marca. Mesmo assim, dê preferência a águas oxigenadas de boa marca, como a da Alfaparf, L’oreal, Amend, Yamá.

MATIZAÇÃO

E o principal erro de todas em se tratando de luzes é com certeza não matizar as mechas. Mesmo você seguindo todo o passo a passo corretamente, deixando agir até o grau de clareamento satisfatório, usando bons produtos é NECESSÁRIO MATIZAR AS MECHAS. O processo de descoloração deixa um aspecto artificial, mesmo quando alcançamos aquele amarelo claro, você precisa matizar as mechas com um tom mais bonito.

Matizar cabelos significa neutralizar, acrescentar ou intensificar alguma cor, nos cabelos loiros, utilizando de um recurso mais suave para aplicação da nuance. Desta forma, podemos neutralizar tons indesejados, como o amarelo e o alaranjado, acrescentar nuances, em casos de luzes que a pessoa quer um tom de mel por exemplo, ou ainda intensificar, como no caso das mechas branquinhas, a pessoa querer intensificar este tom platinado com a matização.

É nesta hora que utilizamos os princípios da colorimetria capilar. Colorimetria é o estudo das cores e suas composições. Tem aplicação em todas as áreas que tem ligação com as cores, como a fotografia, arte digital, publicidade e etc. A aplicação das cores nos processos de coloração de cabelos é que chamamos de colorimetria capilar.

Com a colorimetria capilar compreendermos os princípios da colorimetria e assim nos tornamos mais capazes de tomar melhores decisões em relação a cor desejada para seus cabelos, prever possíveis resultados e prevenir resultados indesejados e corrigi-los quando necessário.

Através da estrela de Oswald é que conseguimos trabalhar com as cores:

Resumidamente, na escolha do corretor para anular um reflexo, precisamos levar em consideração o princípio da colorimetria. Cada cor primária em oposição à sua secundária se anula. Desta forma, para amenizar tons amarelos e dourados, precisa-se da pigmentação roxa, pigmentos roxos são encontrados em produtos desamareladores e em tonalizantes e tinturas com a terminação ,2 (Irisado). E para amenizar tons alaranjados, precisa-se do pigmento azul, encontrado por exemplo nos tonalizantes e tinturas acinzentados terminados em ,1 .

Entendido esta parte, vamos a solução das mechas laranjas:

Amenizar o alaranjado

  • Tonalizante

Basta usar um tonalizante que contenha o reflexo cinza, ótimas opções são o tonalizante Richesse L’oreal e Color Touch. Use as numerações 9.01, 10.21, 9.11.  Misture o conteúdo da bisnaga com o creme revelador ou Ox de 20 volumes, passe nos cabelos e deixe agir no tempo determinado na embalagem.

  • Banho de Brilho com tonalizante

Misture metade da bisnaga do tonalizante com uma colher de shampoo, uma colher de água oxigenada e uma xícara de café (a pequena) de água. Misture até obter uma mistura homogênea , passe nos cabelos e deixe agir no máximo uns 10 minutos. Sentiu que está começando a ficar cinza demais o cabelo, pode retirar antes dos 10 minutos. Mostrei o processo aqui.

  • Keraton Prata + Creme Branco

Misture uma colher de Keraton Prata com três colheres de creme de tratamento branco. Passe nos cabelo mecha a mecha. Deixe agir alguns minutos. Percebeu que começou a chumbar, enxague o cabelo. Mostrei aqui e aqui.

  • Magic Collor

É um excelente matizador. Não é necessário misturá-lo ao creme branco, como o Keraton Prata. Passe diretamente nos fios, deixe agir alguns minutos e enxague o cabelo.

  • Violeta Geniana

É um remédio comprado em farmácia, super baratinho. Por ser super pigmentado de roxo, funciona como amenizador de cabelos amarelados e alaranjados. Tem diversas formas de usá-la, misturando algumas gotinhas em água e jogando nos cabelos, misturando algumas gotinhas no creme branco, misturando no shampoo … O problema é que o risco de manchar o cabelo com esta técnica é enorme. Por isso deve-se tomar muito cuidado ao optar por ela.

Descolorir novamente

Caso as mechas estejam muito laranja, não adiantando os processos de amenização destas mechas, a única saída é recorrendo a descoloração novamente, pois os cabelos começarão a abrir já a partir deste laranja. Chegando mais facilmente ao grau de clareamento satisfatório. Lembrando que após esta descoloração deve-se matizar estas luzes. E não se esqueça que o cabelo deve estar bem resistente para receber uma nova descoloração. Caso ele esteja muito fragilizado, o melhor a fazer é ir tratando dele, amenize este laranja com os processos acima citados, e após o cabelo estar mais recuperado, faça a nova descoloração.

Escurecer o cabelo e começar tudo do zero

No desespero de arrumar a cor que ficou horrível, muitas corres para perfumaria e compram uma tinta 6 ou 7 que escurecem bem os cabelos, acabam não gostando do resultado, já que invés de estar com um cabelo loiro alaranjado, ficam com um castanho acobreado, e muitas odeiam. Por isso, nada de desespero, muita calma nessa hora. Como falei, tente primeiramente uma das medidas amenizadoras, opte por um tonalizante claro, como o 9.1 ou 10.1, pois eles amenizarão o laranja mas não escurecerão a cor. Esta opção de escurecer os cabelos é em último caso, pois ao escurecer, devemos lembrar que para clareá-los novamente levará bastante tempo e desgastará ainda mais o cabelo.

Caso o cabelo esteja muito manchado, raiz mais clara que pontas, muito laranja mesmo. Aí sim opte por escurecer e começar tudo do zero, porém desta vez de forma correta. Primeiramente será necessário igualar a cor dos cabelos, passe uma tintura da cor mais próxima possível de sua cor natural, para que com o crescimento da raiz, não fique marcando a tinta de fundo e ela também não sofra com um desbotamento como o das tintas loiras. Após uniformizar a cor, faça as luzes de forma correta, usando bons produtos, deixando agir o produto no tempo adequado, matize as mechas. Pode ser que leve algumas sessões de luzes para chegar ao tom de loiro ideal, leve em consideração que depois que escurecer, não é na primeira sessão de luzes que ficará loiríssima. E não se esqueça de fazer a manutenção da cor usando produtos desamareladores, fazendo banho de brilho de 15 em 15 dias, use de vez em quando o Keraton Prata com creme branco. Enfim só não pode deixar o cabelo ir pro brejo novamente.

Espero que tenham gostado do post queridas.

 

Não se esqueçam da manutenção, ok

 

Beijinhos

 


Vamos entender um pouco de colorimetria capilar

Olá meninas! Resolvi fazer um post sobre colorimetria capilar, pois acho que é a dúvida de toda mulher que pinta os cabelos, principalmente as loiras. Lembrando que eu não sou cabeleireira, mas acabei aprendendo um pouquinho com as aventuras capilares da minha vida. rs

Por conta destas aventuras, acabei por conta própria aprendendo algumas coisinhas, e a primeira coisa que aprendi é que se você quer ter um cabelo com uma cor bonita, precisa entender um pouco de cores.

Primeiramente vamos esclarecer o que é esta tal de colorimetria.  Colorimetria é o estudo das cores e suas composições. A colorimetria tem aplicação em todas as áreas que tem ligação com as cores, como a fotografia, arte digital, publicidade e etc. Aqui iremos discutir a aplicação das cores nos cabelos, ou seja, a colorimetria capilar.

Ao compreendermos os princípios da colorimetria capilar, nos tornamos capazes de tomar melhores decisões em relação a cor desejada para seus cabelos, prever possíveis resultados e prevenir resultados indesejados e corrigi-los quando necessário.

ESTRUTURA DO CABELO

A estrutura dos cabelos é formada por três partes concêntricas:

  • CUTÍCULA (parte externa)
  • MEDULA (centro)
  • CÓRTEX (a verdadeira estrutura)

1. A CUTÍCULA é formada de células planas ou escamas que se posicionam como telhas de um teto.
2. A MEDULA é a estrutura central do cabelo, parecida com uma coluna, com uma densidade celular baixa.

3. O CÓRTEX  estas células contém os pigmentos que causam a origem da cor natural dos cabelos, representa até 90% do peso natural da fibra.

A cor dos cabelos se deve à melanina presente no córtex. Existem 2 tipos de melanina:

  • Eumelanina- onde predomina a cor castanhada ou preta.
  • Feomelanina- que constitui a cor vermelhada e amarelada.

Todos nós temos os dois tipos de melaninas presentes nos cabelo, o que difere a cor dos cabelos são as quantidades produzidas na raiz do cabelo destas melaninas. Essa produção é determinada geneticamente, mas pode sofrer oscilações ao longo da vida por alterações dos hormônios,  puberdade, gravidez, menopausa e etc. Para modificar a cor dos nossos cabelos, a ação da tintura abre as cutículas do fio – penetra na fibra capilar até o córtex, que é onde estão os pigmentos naturais – degenera parte da pigmentação natural pela ação da água oxigenada, ao mesmo tempo que deposita os pigmentos da tintura em seu lugar. Na descoloração, o descolorante apenas retira os pigmentos naturais, por isso deve-se SEMPRE matizar as mechas, pois o resultado apenas da descoloração, mesmo obtendo um bom resultado, sempre fica artificial.

CONCEITOS BÁSICOS DA LEI DA COR

Existem três cores primárias (azul, amarelo, vermelho) que misturadas entre si dão vida as cores secundárias (verde, laranja, roxo). A união destas seis cores é o preto.

No caso das tinturas, o número depois da vírgula significa:
,1 CINZA (azul)
,2 IRISADO (roxo)
,3 DOURADO (amarelo)
,4 COBRE (laranja)
,5 ACAJU (vermelho/roxo)
,6 VERMELHO (vermelho)
,7 MATE (verde)

TONS

  1. Preto
  2. Moreno
  3. Castanho Escuro
  4. Castanho
  5. Castanho Claro
  6. Louro Escuro
  7. Louro
  8. Louro Claro
  9. Louro Claríssimo
  10. Louro Platinado

COMO LER OS NÚMEROS DAS NUANCES:

O primeiro número indica :

ALTURA DE TOM …………………………………..= 8 Louro Claro

O segundo número indica :
REFLEXO PRINCIPAL …………………………….= ,5 Acaju

O último número indica :
REFLEXO SECUNDÁRIO………………………….= 2 Irisé

8,52 = Louro Claro Acaju Irisé

REGRAS:

  • O reflexo secundário reforça o reflexo principal.

8,3 = Louro Claro Dourado
8,33 = Louro Claro Dourado Quente
7,4 = Louro Cobre
7,44 = Louro Cobre Intenso

  • O zero após a virgula atenua o reflexo principal.

8,03 Louro Claro Natural Quente
8,01 Louro Claro Natural Prateado

FAZENDO A CORREÇÃO DA COR

Para ressaltar um reflexo, utiliza-se o corretor correspondente :
AMARELO – ,3 DOURADO
VERDE – ,7 MATE (VERDE )
AZUL – ,1 PRATEADO
ROXO – ,2 IRISÉ
VERMELHO- 6 RUIVO

Na escolha do corretor para anular um reflexo, precisamos levar em consideração o princípio da colorimetria. Cada cor primária em oposição à sua secundária se anula. Desta forma, para amenizar tons amarelos e dourados, precisa-se da pigmentação roxa que vem em produtos desamareladores, tonalizantes com a terminação ,2 (Irisado). E para amenizar tons alaranjados, precisa-se do pigmento azul, encontrado por exemplo nos tonalizantes acinzentados terminados em ,1 .

Para sabermos o que neutraliza o que usamos a Estrela de Oswald.

Exemplos:

  • Para anular um reflexo VERMELHO, utiliza-se o corretor VERDE ;
  • Para anular um reflexo AMARELO, utiliza-se o corretor ROXO;
  •  Para anular um reflexo LARANJA , utiliza-se o corretor AZUL..

Se temos um cabelo que puxa pro vermelho e queremos usar um marrom (que contém vermelho), podemos usar um tom de marrom que tenha reflexo mate (verde), para que o resultado final seja um marrom frio, fechado, ao invés de um marrom avermelhado.

O cabelo loiro, conforme desbota puxa pro amarelo e ás vezes puxa também pro cobre. Só que amarelo e laranja são diferentes, e muitas vezes confundimos um com o outro. Quando o cabelo está amarelo, o primeiro impulso é jogar um tonalizante ou banho de brilho acinzentado, só que  amarelo com azul dá verde, então seu cabelo pode esverdear, o famoso cabelo chumbado.

É importante prestar bem atenção na hora da tonalização e matização. Por exemplo, você quer quebrar alguns reflexos acobreados, mas também tem reflexos amarelos, então você acrescenta uma tinta que tenha irisado e uma que tenha cinza em sua mistura.  Em equilíbrio é claro, para não puxar muito nem para um lado nem para o outro.

Por isso se deve sempre analisar bem quais os reflexos presentes no cabelo antes de optar por esta ou aquela nuance, para saber direitinho o que você quer neutralizar e o que você quer reforçar.

No geral, para neutralizar tons AMARELADOS E DOURADOS usa-se o tom irisado (roxo / violeta). E para neutralizar tons ALARANJADOS usa-se o tom cinza ou azul.

Usando shampoos desamareladores

Existem no mercado shampoos de várias marcas criados especialmente para esta finalidade. São shampoos normais, porém possuem uma coloração roxa, que após várias lavagens podem reverter/amenizar o tom amarelado. Eles são mais usados para manter o tom claro e não amarelar, mas podem neutralizar um pouco o efeito em cabelos já amarelados. Como exemplo, temos o Loreal Silver, que foi formulado para cabelos grisalhos, porém serve muito bem para os loiros.

Banho de Brilho

Essa técnica parece ser uma das mais usadas, por ter uma química leve e não agredir os cabelos. Funciona mais ou menos como um shampoo tonalizante. Tem receitinha aqui. É só escolher o tonalizante que melhor se encaixa ao seu problema.

Usando Violeta Genciana

Muitas pessoas utilizam Violeta Genciana (remedinho de farmácia, custa menos de cinco reais) para quebrar o amarelão, já que é exatamente o tom roxo que possui a capacidade de quebrar os tons amarelo e dourado. Pode-se colocar no shampoo, assim obtém-se um efeito similar ao dos shampoos especiais roxos/azuis/cinzas que eu já citei mais acima. Pingue gotas dentro do frasco de shampoo até ele ficar bem roxinho .  Não dá muito certo colocar no condicionador, pois pode manchar os cabelos. Então, aplique o shampoo normalmente. Na primeira lavagem você pode deixar uns 10 / 15 minutos para o efeito ser maior.

A Tatiana Lobo, do blog, A Busca da Beleza tem dicas incríveis sobre este assunto:

Depois de compreender este universo das cores, o segundo passo é analisar bem que cor está o seu cabelo para poder então escolher a melhor matização de acordo com o resultado desejado. E o mais importante de tudo, aprendi errando que o barato sai caro minha gente, não adianta, quem quer ficar loira tem que investir em BONS PRODUTOS, optando sempre por PRODUTOS PROFISSIONAIS, fuja dos de farmácia.

As tintas e tonalizantes de farmácia não tem a mesma pigmentação das profissionais, é comum uma tinta 8 dessas Ganier, Cor e Tom, dar um resultado diferente da tintura 8 da Color Perfect ou da Alfaparf.

A mesma regra aplica-se para os descolorantes, opte SEMPRE pelo PÓ AZUL, e dê preferência a marcas profissionais também, como o Super Meches da Alfaparf , descolorante Igora ou Blond Me, ambos da Schwarzkopf, descolorante Tec Italy. E tente comprar a oxigenada da mesma marca do descolorante, pois eles foram criados para trabalharem juntos, assim você obtém um melhor resultado.

E a última dica, clareie com calma, vá cuidando do cabelo fazendo sempre hidratação, nutrição e reconstrução, falei delas aqui, e tenha muita paciência.

Desculpem o mega post! Espero que tenham esclarecido as nossas dúvidas.

Ainda tem dúvida? Pergunte-me nos comentários.

Beijocas

Cecília Senra


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